Дербент. Восточная сказка возрастом в 2000 лет
Далеко-далеко, на самом юге России, в краю высоких гор, изумрудных долин и щедрого солнца, находится город Дербент. Для отличного отдыха здесь есть все и даже больше: комфортный климат, древняя история, ласковое море, множество достопримечательностей.
А еще у него есть искреннее гостеприимство местных жителей и желание понравиться туристу. Я такие города безмерно уважаю, у меня их коллекция, и Дербент, красавчик, подтягивается к первым строчкам.
Дербент — город очень древний, такой древний, что аналогов ему на наших широтах почти не найти. Несмотря (или благодаря) тысячелетиям истории, он сумел многое сохранить — крепость, мечети, улочки и кварталы Старого города. Туристы, приезжая сюда на один день — такой была и я когда-то, как правило, ограничиваются беглым осмотром крепости.
Их можно понять — объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО манит и зовет. Цитадель известна не только веками истории, но и своей красотой. И что бы не шипели злопыхатели, Дербентская крепость Нарын-Кала — крутая!
Она если не ровесница города, то младшая сестра. Крепость красивая, золотисто-медовая, залитая нежным южным светом. Гулять по ней можно долго-долго, особенно, если любите всевозможные загадочные надписи на арабском, полустертые барельефы, и флер Востока.
Что еще посмотреть в Дербентской крепости, читайте в моем специальном материале о цитадели.
Точно никто не скажет, однако известно, что цитадель в Дербенте возвели в доарабскую эпоху. Предположительно, это сотворили персы из династии Сасанидов. Те самые, что называли себя «Царями царей», и сооружение, построенное ими в Дербенте, на тот момент не имело себе равных на Кавказе.
Все для защиты лакомого кусочка земли. Этот трехкилометровый отрезок суши, втиснутый между морем и горами, еще тысячелетие назад назывался «Каспийскими вратами». За ключи от козырных ворот сражались гунны, хазары, арабы, турки-сельджуки, монголо-татары, Персидская империя, государство Ширваншахов, армии русских царей.
Кстати, это сейчас между Каспием и крепостью яркое море крыш и минаретов. В средние века стены запирали перешеек очень прочно, по задумке строителей они уходили прямо к морю.
Если вернуться в наши дни, и спуститься немного к улочкам города, вас ждет наиболее древняя жилая часть Дербента. Это так называемый Верхний город, разделенный на 9 кварталов — магалов по-дербентски.
У вас тоже ощущение, что сейчас из-за поворота появится Миронов, и поскользнувшись на своей арбузной корке, произнесет легендарное «Чьорт побьери»? Ой, черт, это было в 250 километрах отсюда, в Баку.
Лучшее занятие для туриста в Дербенте — не пить коньяк, есть чуду и даже не купаться в море, а бродить и теряться в узких улочках Старого города. И бродить, и теряться — обязательно.
Здесь вам встретится Джума-мечеть, самая древняя в России и на всем Кавказе. Просто представьте — 733 год создания!
Есть предположение, что мечеть построена на месте более древнего христианского святилище. Ее облик не назвать броским, скорее он лаконичный и полный достоинства — многовекового. Положение обязывает: многие столетия Пятничная мечеть собирала у себя верующих не только Дербента, но и всего южного Дагестана.
Мечеть на удивление неплохо сохранилась — внешне, а вот что внутри, я вам не покажу. Идут ремонтные работы. Как бы там ни было, комплекс мусульманской святыни, вместе с ее медресе, колоннами, уютным внутренним двориком, и тремя платанами-долгожителями (на Востоке их зовут романтично — чинары), входит в перечень Всемирного культурного наследия. Кстати, если боитесь потеряться, договаривайтесь встретиться у мечети. Местные жители уверены, что к ней непременно приведут все дороги в Дербенте.
В этой запутанности кривых улочек была своя система. Дербент изначально строился как город-крепость, и если враг прорывался все же в сутолоку жилых кварталов, почти наверняка лабиринт магала приводил его в очередной тупик. В наши дни это здорово дезориентирует туристов, правда, заставляя скорее восхищаться колоритом Старого города.
А наши дороги привели нас к узнаваемым башенкам старинного армянского храма. После путешествия по Армении образцы местного зодчества я идентифицирую безошибочно, правда, вход в храм получилось найти не так легко. Оказалось, что это не храм даже, а музей.
Армянская церковь Всеспасителя появилась на улицах Дербента в 1870 году. Место выбрано не случайно — в самом сердце армянского квартала. Храм очень пострадал от войн, революций и смутного времени СССР. Но сохранился, и даже был признан памятником архитектуры федеральной важности, с последующим выделением денег на реставрацию. Видимо, специалисты попались достойные, потому что режущих глаз следов переделок не видно.
В наши дни церковь входит в состав Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Помимо нее там мечети, бани, древние кладбища, мавзолеи, базары, и разумеется Дербентская крепость. В общем музейная площадь занимает более 2000 гектаров, в ее списках сотни памятников.
А в армянском храме сейчас открыт Музей коврового искусства. Из-за злополучной пандемии посмотреть коллекцию нельзя, а вот прогуляться по территории добрый охранник пускает нас бесплатно.
В Дербенте все так, просто и легко. Чай — пожалуйста, посидеть на ковре в тысячелетних стенах — легко. Фото с шедеврами ЮНЕСКО — на каждом шагу, а еще мы попали на репетицию концерта по случаю дня рождения местного мэра. Летящие ритмы лезгинки на фоне древних крыш — это нечто.
П. С. Ваш день в Дербенте может закончиться (или начаться) так: гуляя в переулках Старого города, вы случайно набредете на колоритный двор, в «бельевом» стиле. Открытые двери мечети, мини-чайхану на 3 стола, семью, что планирует пообедать. Если чуть замешкаетесь, сами не заметите, как сидите за столом, с чашкой чая в руках. Сюда вас пригласили те самые «лица кавказской национальности», которыми принято пугать в СМИ. Этот момент напомнит еще раз, что в мире гораздо больше людей хороших. Просто о них не принято говорить по телевизору.
Источник
«Вести с полей». Пляж в Дербенте. Каспийское море
Однажды мне в комментариях написал один из моих постоянных читателей, что зря мы едем в Краснодарский край, надо ехать на Каспий, в Дербент. Там все просто замечательно.
Вот я и подумала, а почему бы и нет? На российской части Каспийского моря я не была. Вдруг там действительно здорово? А я не в курсе?
Вот мы и отправились в Дагестан, посмотреть своими глазами, что да как.
Приехали мы на Центральный пляж Дербента и ужаснулись.
Сначала ты попадаешь на небольшую набережную — сквер. Вроде все красиво. Но жара неимоверная, спрятаться негде.
Спустились на пляж, а там.
Но лучше по-порядку.
1. Пляж фактически не оборудован! Есть несколько кабинок совмещённых с душем, небольшой омыватель для ног и все.
2. Где туалет? Хотя бы платный? Нет туалета. А зайдя в кабинку для переодевания, я поняла, где люди справляют нужду. Запах стоял хуже чем в туалете на трассе. Пользоваться такой переодевалкой не хотелось.
3. Развлечения? А зачем? Ну, на плюшке и катамаранах покататься можно, но не больше.
4. Шезлонги и зонтики, навесы. А зачем? Их нет просто. Ни платных, ни бесплатных. Пусть люди на циновках отдыхают.
Одним словом, пляж оказался полудиким.
5. Сам пляж широкий, песчаный, места много.
6. Людей мало, очень мало. Особенно в сравнении с Краснодарским краем. Туристов почти нет. В основном местные отдыхают.
7. И тут у меня возникло определенное дискомфортное состояние. Местные женщины купаются в платьях. И как-то переодеваться в купальник мне резко расхотелось .
Добавьте сюда ещё нюанс с переодевалкой. Короче, плавание в море для меня отменилось. А муж пошел.
8. Море достаточно чистое, есть небольшая взвесь, как на всех песчаных пляжах. Заходить в море надо долго, оно мелкое. А ещё присутствует запах рыбы.
Источник
Дербент — начало знакомства с Дагестаном
Обзор всего маршрута здесь — Дагестан 30 лет спустя
Итак, средь прочих разных стран, настал черед поехать в Дагестан, где я впервые побывал 30 лет назад по служебной надобности. Если бы не Ковид с 3х месячным домашним «арестом», если бы не тотальное закрытие границ, и если бы не восторги Вибасов после их авто-путешествия, в Дагестан я бы так никогда и не вернулся. Но, история не знает сослагательного наклонения, и в начале сентября злополучного 2020 мы таки слетали с женой на Каспий.
Я машину не вожу, и сразу озадачился групповым туром, но цены ошарашили. По сравнению с люксовым и дешевым отдыхом в Турции, Дагестан показался неадекватно дорогим, решили оптимизировать расходы, приобретя тур у чеченской фирмы, которая отправляет туристов в дагестанские горы!))) Когда получил телефон контактера, а им оказался директор принимающей дагестанской стороны Мохаммед, я сильно удивился — реальная программа отличалась от обещанной. Мохаммед тактично, технично и успешно учел все наши пожелания и вписал нас в группу, следующую по похожему маршруту, добавив индивидуальные опции. За это ему огромный респект и уважуха.
Домчались до Махачкалы на крыльях одиозной и всеми ругаемой Победы, ну да, совершенно не лучший перевозчик, были шероховатости, но сильно ругать ее не буду. При посадке народ был в масках, но в полете почти все их поснимали.
Аэропорт называется Уйташ (каменный дом), и носит имя легендарного лётчика Ахмет-Хан Султана — крымского татарина по матери и лакца по отцу. У здания аэровокзала памятник Ахмет-Хану, его лично знал и работал с ним мой отец, а на въезде в а/п устремился в небо самолет ТУ-134 на высоком постаменте — эх, был и у нас свой авиапром.
Писали, что с а/п до города есть автобус, но его уже нет. Выход один — такси, как и во всем мире, таксеры обнаглели вконец, торговаться практически бесполезно, а Убер дает те же цены. А/п расположен ровно между Махачкалой и Избербашем, но до столицы 500 руб, а до Избербаша 1000р — чудеса ценообразования. До Дербента, куда мы направляемся, всего 100 км, а такса 2 тыр, торг неуместен. С одним водилой сговорились доехать до трассы, где ходят маршрутки — за полчаса ни одна не остановилась, все битком.
Я уж отчаялся, а жена решила попытать счастья в автостопе, и через 5 минут мы с ветерком мчались в машине развеселого лезгина: не зря я жену таскаю везде и всюду — есть от нее польза! Любимое Maps.me в очередной раз облажалось, показав два одноименных отеля в разных местах. Расим не только домчал нас до Дербента, но нашел наш отель, и сделал это совершенно бесплатно, посмеявшись над мои предложением денег. Было невероятно приятно и крайне необычно — это был шок номер раз.
По описанием Дербент кажется большим и интересным, я заложил на него три самостоятельных дня. Однако, в реальности на его осмотр достаточно одного дня. Главное место must seen — большая крепость Нарын Кала, господствующая над городом. Ниже старинные кварталы — магал, где надо обязательно побродить, здороваясь с каждым жителем — «Салам аллейкуум». Тебе ответит каждый и поинтересуется, откуда ты. В магале стоит увидеть минарет-мечеть недалеко от ворот Северной стены Джарчи-Капы.
Через несколько кварталов самая старая мечеть России — Джума мечеть, одна печаль, что она была закрыта на долгую реставрацию, но разговорчивый служитель провел мини-экскурсию по двору, где растут огромные платаны. Местные говорят, что им 750 лет, представить себе такой возраст не могу, хотя платаны могучие. Обязательно посмотреть на могучие стены, опоясывающие старый город, и несколько ворот в них. Ниже у ворот Кирхляр-Капы, шиитская Кирхляр-мечеть с единственным в Дербенте каменным куполом — ничего особенного, по почему не заглянуть?
Еще интересен Армянский храм, жаль, тоже на реставрации, рядом пл. Ленина, Памятник Скорбящей матери, а еще Синагога — если скажешь «шалом», даже музей при синагоге покажут, о котором почти никто не знает. Ближе к морю Русский храм Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, она не так интересна, неподалеку от нее развалины землянки Петра — он здесь ночевал.
Центр притяжения — набережная с пляжем. Неоднозначный объект, расположенный вдали от центра и отделенный от него ужасающей дорогой. При нас ее ремонтировали, надеюсь, скоро все будет ОК. На пляже почему-то плакаты «не купаться» а народ в воду лезет, и мы тоже купнулись, но водичка, не сказать что чистая… Напрягала одна странность — в кабинках для переодевания злоумышленники гадят, по простому — справляют большую нужду. И это при том, что на пляже есть туалеты, понять это бескультурье у меня не получается.
На пляже пара чайных, где подают духмяный чаек прям из огромных самоваров с разными и очень вкусными вареньями. Особо вкусное из белой черешни, только не пойму ценообразование, вроде провинция, а цены московские. Зато антураж хорош — столики стоят прямо у моря на песке. Волны шумят, ветерок задувает, только лакомиться вареньем в одиночестве не получится — тут же налетает рой наглых ос, готовых залезть даже в рот.
Шокирует местная жилищная архитектура — к 5-этажкам ушлые жители легко пристраивают целые комнаты. Порой, эти помещения пристроены на высоте 2–3 этажа, а их подпирает всего парочка высоких тонких труб, горе-строители совсем забыли, что здесь сейсмоопасная зона. Часто разнокалиберные пристройки идут с первого этажа до верха, поражая своей эклектикой. Куда смотрит жилищная инспекция, мне не ведомо. Путин недавно только пообещал отменить СНИПы и правила строительства, а в Дербенте, похоже, на них уже наплевали давным-давно.
В крепость Нарын Кала пошли на второй день утром, удивились, что нет туристов, пожалели местный турбизнес. Однако через час крепость была полна тургруппами — жив российский туризм, еще жив — курилка! В задней части крепости Ворота позора Даг-Капы, через которые изгоняли виновных жителей города. Петр I решил пройти через них, его отговаривали, но самодержец парировал: «Что мне, русскому царю, до мусульманского позора. », и вышел через них!
Сверху заглянули в Крестообразное водохранилище, очень похожее на древний храм, ушедший в землю — интересно, но, больше 2 часов в крепости делать нечего. Кстати о короне — в Дагестане о ней помнят, весной заражений и смертей в республике было полно. Но в сентябре о мерах безопасности уже забыли — маски и перчатки не носит никто, хотя, объявления висят.
Когда вылетал, мечталось о дагестанском коньяке с осетриной и черной икрой в хорошем ресторане. Именно такие барские воспоминая сохранились в памяти после первого визита. Рестораны есть, коньяк тоже (но не везде), а вот с икрой и осетриной полный йок — их нет в помине, за 30 лет морские деликатесы изничтожили подчистую. Ввиду того что республика мусульманская, надо учитывать, что во многих ресторанах алкоголь, включая пиво, не подают!
Конечно, голодным здесь не останешься: кулинарной звездой является «чудУ» — выпечка с начинкой, похожая на чебуреки, но с более нежным тестом, «ботишал» — аналог чудУ, но с большИм содержанием начинки (сыр, мясо, зелень), он немного похож на закрытые хачапури. На обеденном столе царит «Хинкал» — отваренные в бульоне кусочки теста, вроде ничего особенного, но очень вкусно, особенно хороши кукурузные хинкалы, а если добавить кусок отварной баранины — это восторг! Курзе — дагестанские пельмени и, конечно, баранина на любой вкус — здесь она бесподобна. Местные говорят, что барашки просто не успевают дожить до старости, потому мясо нежнейшее.
Из сладостей пробуем урбеч — вязкую маслянистую пасту из перетертых абрикосовых косточек или орехов. Еще надо отведать шакер буру — пирожок с начинкой из ореха, это азербайджанская сладость, но здесь ее тоже готовят. Моя жена завзятая кофеманка, однако, хорошего кофе в Дагестане сыскать не удалось: даже заплатив 100-220р за чашку, все равно получишь коричневую бурду, а не благородный напиток.
Была у меня идея поездить вокруг города, визитка от билетера на входе в крепость очень помогла. Хотелось крепость Семь братьев и одна сестра, водопад и экраноплан Лунь посмотреть. За 3 тыр бравый джигит лихо помчал нас по окрестностям, приговаривая на лету: «выше скорость — меньше ям» Крепость ничего особенного: абсолютно пустые стены и неплохие виды вокруг.
Хучнинский (Ханагский) водопад на реке Ханаг между двумя табасаранскими селами Хучни и Ханаг очень хорош, хотя там бывает и больше воды. А вот купание выше водопада в природных ваннах, где бурлящая вода, падая с переката на плечи, делает мощный массаж упругими валиками воды — это абсолютный кайф. Огорчают дорожки вокруг, кажется, что люди специально бьют бутылки и осыпают осколками землю — не понимаю эту дикость, которую наблюдаю по всей России.
Экраноплан Лунь еще недавно стоял в Каспийске на базе ВМФ, это уникальная разработка — рудимент нашего недавнего прошлого, гибрид самолета и судна. Вооруженный до зубов гигант, взлетной массой около 400тн, благодаря «экранному эффекту» летал на высоте 1,5–2 м над волнами. Радарам он не виден, скорость 500 км/час, был способен уничтожить любое судно, включая хваленые американские авианосцы. Западным «партнерам» этот летающий корабль внушал ужас, быть может потому его назвали Каспийский монстр. Однако, в конце 80 разработку похерили и потомкам остался только необычайный корпус странных обводов, что застыл в волнах у берега. Его планируют вытащить на сушу и создать вокруг него парк Патриот.
Республика небольшая, а в ней проживает более 30 национальностей, с абсолютно разными языками и обычаями. Порой бывает, что соседние деревни не понимают друг друга. В этом смысле русский язык пришелся для Дагестана в тему. Больше всего аварцев, их Расул Гамзатов — местный Пушкин, много лезгин, табасаранцы, даргинцы, азербайджанцы и другие. Религиозность высокая — почти все веруют в Аллаха, хорошо подкованы в историко-религиозной части, ежедневно совершают намаз и ходят в мечети, которые без перерыва строят турки…
Мы все прекрасно знаем, что христианство разделено на множество недружеских течений — православие, католицизм, лютеранство, англиканство… В Дагестане я впервые обратил внимание на неоднородность ислама — самой молодой и мощной религии в мире. Здесь ислам делят между собой сунниты, которых большинство, и шииты, которых много меньше. Иран — оплот шиитов, которые также проживают в Азербайджане и в Дербенте. Шииты считают, что их вера самая классическая, а сунниты исповедуют лайт вариант ислама. В Дербенте я общался с обоими течениями, у каждого свой взгляд на истинность своей веры. Одно огорчило, что оппоненты недолюбливают друг друга. Что интересно, мусульмане признают в качестве пророка нашего Иисуса Христа, называя его Иса. Но, считают, что мусульманский пророк Мухаммед является последним пророком на земле, после которого будет только пришествие Бога на землю.
Что приятно удивляет, так это добродушие, уважительность, общительность и желание помочь со стороны каждого жителя — культурный шок номер два от такого необычного отношения обеспечен. Не секрет, что в Москве, да и в других регионах, репутация дагестанцев не самая лучшая. Приехав в Дагестан, мы были безмерно удивлены несоответствием молвы и реальности.
Еще поражает невероятно уважительное отношение детей к родителям, и это в наше время! Младший сын в семье с детства понимает и знает, что его кровная обязанность жить с родителями, когда они постареют, и ухаживать за ними. Еще совсем недавно для сына было абсолютно не зазорно помыть ноги своему отцу после тяжелого трудового дня. Кстати, невестка относится к матери мужа — свекрови с той же степенью уважения, как к своей собственной матери и не смеет перечить ей — это был шок номер два.
Еще одна особенность — это влияние неоднозначной личности Шамиля, этот имам во времена усмирения Кавказа 25 лет подряд чинил русской армии бААльшие проблемы. Он сумел объединить народы Дагестана, Чечни и частично Ингушетии в Северо-кавказский имамат и направить их против русского царя. Потери в той войне с обоих сторон были колоссальные. В итоге, в 1859 г. (ровно за 100 лет до моего рождения)))), Шамиля пленили у села Гуниб, долгая и кровопролитная война подошла к концу.
Личность этого лидера была столь мощна и значима на Кавказе и в мире, что убить его не посмели, а содержали в Калуге, как самого знатного гостя-пленника. Ему дали прекрасный дом, слуг, денег, а в конце жизни и российское гражданство с титулом. Но, сколько волка не корми, он всегда в лес смотрит. Так и Шамиль всю жизнь мечтал уехать, что и сделал на старости лет, направившись в хадж в Мекку, где и умер… А в наши дни его личность имеет на Кавказе героический ореол, конечно, на словах его кровавые «подвиги» никто не прославляет, но заметно, что в Дагестане Шамиля помнят и очень гордятся — его изображение есть везде.
Источник